T2naseks oli meil book'itud tuur l2hedalasuvatesse indiaanikyladesse San Juan Chamula'sse ja Zinacantani. Meie giidiks oli Rodrigo, kes oli ysna t2htsust t2is, aga selle eest v2ga suurte teadmistega ja yldse v2ga intelligentne kuju.
Teate, see piltide laadimine siia on kohutavalt n2rves66v tegevus, iga pildi laadimiseks kulub sellel kiviaegsel arvutil umbes 10 minutit. Aga selle eest saab sellega teha selliseid t2hti: ÑÑÑÑñññññ!!!!
San Juan Chamula ja Zinacantan asuvad linnast ca 12 km kaugusel. San Juan Chamula on Chamula piirkonna tzotzilite, keda on kokku umbes 80 000, religioosne ja poliitiline keskus. Tzotzileid ja tzeltaleid (kumbagi on umbes 400 000-500 000) peetakse maiade j2reltulijateks, kes migreerusid Chiapase piirkonda p2rast klassikalise maia-ajastu l6ppu 8.-10. sajandi paiku.
Sa Juan Chamula kyla on v2ga suletud yhiskond, kedagi v2ljastpoolt nad sinna elama ei lase. Kylas leidub nii lihtsaid, tagasihoidlikke maju, aga ka ysna koloniaalsete villade moodi maju. Nagu Rodrigo meile seletas, peetakse viimaseid ekslikult hispaanlaste j2reltulijate ehk siis esimese sordi inimeste omadeks, tegelikult aga polegi k6ik kylaelanikud nii vaesed midagi. N2iteks lapsel, kes 6nnetu n2oga peesot lunima tuleb, v6ivad tegelikult olla nii korralik kodu kui h2sti teenivad vanemad, nad lihtsalt oskavad seda "poor indian kid" kuvandit enda huvides kenasti 2ra kasutada.
Kirikus sees ja rituaalsete tegevuste pildistamine ka v2ljaspool kirikut on rangelt keelatud ja sellest keelust yleastumine toob kaasa fotoaparaadi l6hkumise ja fyysilise noomituse (kiriku k6rval seisis puust kaikaga onu, nii et hoiatus on t6siselt m6eldud). Igaks juhuks keelas Rodrigo meil yldse pildistamise ilma tema konkreetse loata m6nedes kohtades, sest ega v66rad ei pruugigi aru saada, mis on kohalike jaoks rituaalne tegevus. Nagu Rodrigo r6hutas, sisaldavad turismiraamatud sageli nende kylade kohta t2iesti valet infot. N2iteks ei vasta t6ele, et pildistada ei tohi, kuna see v6tab 2ra pildistatava hinge. Mitte keegi ei saa 2ra v6tta kellegi hinge! Sa ei tohi neid pildistada lihtsalt sellep2rast, et nad ei tunne sind ja pildistamine on sel juhul nende suhtes ebaviisakas ja n2itab t2ielikku austuse puudumist.
Maiad usuvad, et inimese olemus ongi tema hing, kes mingi aja v2ltel kasutab keha. N2iteks yks nende tervitusi k6lab t6lkes: "kas sa oled kohal?" -- ehk su keha on kyll siin, aga kas su hing on ka siin, saan ma sinuga r22kida? Ja lahkudes 2eldakse lihtsalt "ma nyyd l2hen", mitte ei j2eta hyvasti v6i midagi taolist.
Kui nad j22vad haigeks, kylastavad nad sageli curandero't, kes tegelikult siis ravib just seda hinge, mitte keha, seega on rohkem nagu psyhholoog. Muidugi k2ivad nad ka arsti juures, kui on veendunud, et haigus on fyysilises kehas. Aga arsti ei nimetata ravijaks, vaid "kellekski, kes annab rohtu". Eba6ige olevat arusaam, et ravitseja "ajab v2lja halbe vaime", inimeses ei saa elada halbe vaime, kyll aga v6ivad olla halvad tunded, mida ravitseja siis erinevaid vahendeid (n2iteks kanu, suitsu), kasutades eemaldab. Seejärel kanal pead maha lüües ongi probleem lahendatud.
T2iesti eriline koht on Chamula kirik, Templo de San Juan. Kirikusse on toodud meeletult kyynlaid, mis p6levad k6igil laudadel ja ka ridamisi p6randal, see on v2ga v6imas vaatepilt. Kahel pool seinte 22res on pyhakute kujud, kesksel kohal on aga San Juan Bautista (see peaks siis olema Ristija Johannes, ingl. keeles St. John the Baptist), keda nad peavad Jeesusest t2htsamaks. Tegelikkuses aga ei ole need pyhakud nende jaoks sugugi samad, kellena neid tunneb katoliku kirik, lihtsalt neil on samad nimed. Nende jaoks pole yldse olnud oluline pyhaku nimi, vaid see, mida ta teeb. See, et Jeesus kunagi k6ndis vee peal ja toitis kahe kalaga vaeseid paneb neid 6lgu kehitama, oluline on see, mida Jeesus nende heaks praegusel momendil teeb. N2iteks annab neile tervist v6i vihma v6i hea p6llusaagi. Kirikusse tuuakse pidevalt ohvreid, ka needsamad kyynlad on ohver -- et paluda p2ikest ja valgust. Kirikusse toodud joogid ei t2henda sugugi seda, et Coca-Cola oleks pyha jook -- see on lihtsalt yks jook, mis symboliseerib vett, vihma, mis viljal kasvada laseb. See v6ib olla yksk6ik, mis jook, seega Coa-Cola ja tequila teiste hulgas.
Kirikus leiduvate pyhakute kaelas ripuvad peeglid, mis turismiinfo j2rgi peaksid peletama halbe vaime. Tegelikult ei saa ykski halb vaim pyhakule kurja teha ja peeglid on m6eldud hoopis selleks, et sydame kohal rippudes kiirgavad nad peegli kaudu ymbritsevale oma tundeid ja oma tarkust. Seep2rast kannavad ka kylavanemad kaelas s2ravaid ehteid (nad on targad ja saavad seega oma tarkust jagada).
Chamula elanikud ise peavad end kyll katoliiklasteks, kuigi katoliku kirik nende templit omaks ei ole tunnistanud. Preestrid, kes siin kunagi usku jutlustasid, r22kisid neile, mida Jeesus ja pyhakud tegid ja kysisid inimestelt: "Kas sa usud Jeesusesse?" Maiad vastasid: "Jah, usun!", sest neile tundus, et tegelikult nad ju uskusid k6iki neidsamu asju ja palusid sarnaseid asju, lihtsalt nad on seni nimetanud neid teisiti. Maiade jaoks on igal inimesel 6igus oma arvamusele, ei ole nii, et sinu arusaam on vale ja minu oma 6ige, me lihtsalt m6tleme erinevalt.
Kirikus liikus mitmeid curandero'sid, n2iteks yks toimetas kana ja coca-colaga mingit rituaali ja teine katsus yhe vanapapi pulssi. Nende jaoks t2iesti igap2evane elu. Kogu toimetamist kirikus saatis lakkamatu palvete pobin, inimesed p6lvitasid p6randat katvatel pikkadel m2nniokastel. Tihti arvatakse, et m2nniokastel on mingi rituaalne t2hendus, aga kohalikud pidavat selle peale 6lgu kehitama ja ytlema, et ei, need on lihtsalt head pehmed p6lvede all. Samuti arvatakse, et kirikut kaunistavate rohkete lillede v2rvil on mingi t2hendus -- tegelikult pannakse sinna neid lilli, mis parajasti olemas on ja mis ilus tundub. T2na ehtisid kirikut enamjaolt valged gladioolid ja krysanteemid.
Maiade jaoks ei ole keegi ega miski kunagi ainult hea v6i ainult paha. Kui keegi on teinud midagi halvasti, ei t2henda see, et ta ei v6iks teha midagi h2sti. Kes on teinud kogukonnale midagi halba, saab v6imaluse kogukonna heaks t66tada, et t6estada, et ta v6ib teha ka midagi head. Ja kui keegi palub andeks, 6eldakse: "2ra vabanda, lihtsalt 2ra tee enam niimoodi!"
Zinacantanis (mis t2hendab nahuatli keeles nahkhiirte kohta) oldi hoopis liberaalsemad, aga sellel piirkonnal polnud ka niisugust religioosset keskust, nagu oli olnud San Juan Chamula oma piirkonnas. Siin on igas v2iksemas kylas oma kirik. Meie kylastasime yhte kodu, kuhu turiste viiakse, aga meie olime seal rohkem nagu kylalised, kuna nad olid Rodrigo s6brad ja yhele v2ikesele tydrukule oli ta koguni ristiisaks. Maja oli v2ga lihtne, muldp6randa ja saviplokkidest seintega, aga nagu Rodrigo ytles, et tulene see mitte vaesusest, vaid sellest, et tahetakse elada traditsioone j2rgides (v6i nagu tema n2ite t6i -- ega maratonijooksjale jalgaratta andmine ei ole tema aitamine, kuna tal ei ole mingit tahtmist ega vajadust jalgratta j2rele).
Maja yhes nurgas oli kodune altar pyhakute piltide, lillede ja kyynaldega ja muidugi m2nniokastega p6randal, kus nad 3 korda p2evas palvetama pidid. Vanim majaelanik, 72-aastane papi kandis Zinacantani traditsioonilist riietust -- meestel on selleks roosades toonides tikitud lyhike (!) tuunika. Naised on siin kylades nagunii k6ik rahvariietes, siis siis sinistes toonides tikitud seelikud ja pluusid ning r2tikud (nagu v2ikestel tydrukutel pildil).
Muldp6randaga k66gis kypsetas yks tydruk koos vanaemaga sytele asetatud pannil tortillasid, millest igayks v6is endale meelep2rase t2idisega taco teha (on ka pildi peal n2ha).
6htul jalutasime veel linnas ja k2isime paaris s66gikohas maitsmas. Superhea tacokoht on La Salsa Verde 20. novembri t2navas ysna Zocalo l2hedal, kui keegi peaks kunagi siia sattuma! Tacod valmivad suurel laial pannil otse su silme all!
San Juan Chamula ja Zinacantan asuvad linnast ca 12 km kaugusel. San Juan Chamula on Chamula piirkonna tzotzilite, keda on kokku umbes 80 000, religioosne ja poliitiline keskus. Tzotzileid ja tzeltaleid (kumbagi on umbes 400 000-500 000) peetakse maiade j2reltulijateks, kes migreerusid Chiapase piirkonda p2rast klassikalise maia-ajastu l6ppu 8.-10. sajandi paiku.
Sa Juan Chamula kyla on v2ga suletud yhiskond, kedagi v2ljastpoolt nad sinna elama ei lase. Kylas leidub nii lihtsaid, tagasihoidlikke maju, aga ka ysna koloniaalsete villade moodi maju. Nagu Rodrigo meile seletas, peetakse viimaseid ekslikult hispaanlaste j2reltulijate ehk siis esimese sordi inimeste omadeks, tegelikult aga polegi k6ik kylaelanikud nii vaesed midagi. N2iteks lapsel, kes 6nnetu n2oga peesot lunima tuleb, v6ivad tegelikult olla nii korralik kodu kui h2sti teenivad vanemad, nad lihtsalt oskavad seda "poor indian kid" kuvandit enda huvides kenasti 2ra kasutada.
Kirikus sees ja rituaalsete tegevuste pildistamine ka v2ljaspool kirikut on rangelt keelatud ja sellest keelust yleastumine toob kaasa fotoaparaadi l6hkumise ja fyysilise noomituse (kiriku k6rval seisis puust kaikaga onu, nii et hoiatus on t6siselt m6eldud). Igaks juhuks keelas Rodrigo meil yldse pildistamise ilma tema konkreetse loata m6nedes kohtades, sest ega v66rad ei pruugigi aru saada, mis on kohalike jaoks rituaalne tegevus. Nagu Rodrigo r6hutas, sisaldavad turismiraamatud sageli nende kylade kohta t2iesti valet infot. N2iteks ei vasta t6ele, et pildistada ei tohi, kuna see v6tab 2ra pildistatava hinge. Mitte keegi ei saa 2ra v6tta kellegi hinge! Sa ei tohi neid pildistada lihtsalt sellep2rast, et nad ei tunne sind ja pildistamine on sel juhul nende suhtes ebaviisakas ja n2itab t2ielikku austuse puudumist.
Maiad usuvad, et inimese olemus ongi tema hing, kes mingi aja v2ltel kasutab keha. N2iteks yks nende tervitusi k6lab t6lkes: "kas sa oled kohal?" -- ehk su keha on kyll siin, aga kas su hing on ka siin, saan ma sinuga r22kida? Ja lahkudes 2eldakse lihtsalt "ma nyyd l2hen", mitte ei j2eta hyvasti v6i midagi taolist.
Kui nad j22vad haigeks, kylastavad nad sageli curandero't, kes tegelikult siis ravib just seda hinge, mitte keha, seega on rohkem nagu psyhholoog. Muidugi k2ivad nad ka arsti juures, kui on veendunud, et haigus on fyysilises kehas. Aga arsti ei nimetata ravijaks, vaid "kellekski, kes annab rohtu". Eba6ige olevat arusaam, et ravitseja "ajab v2lja halbe vaime", inimeses ei saa elada halbe vaime, kyll aga v6ivad olla halvad tunded, mida ravitseja siis erinevaid vahendeid (n2iteks kanu, suitsu), kasutades eemaldab. Seejärel kanal pead maha lüües ongi probleem lahendatud.
T2iesti eriline koht on Chamula kirik, Templo de San Juan. Kirikusse on toodud meeletult kyynlaid, mis p6levad k6igil laudadel ja ka ridamisi p6randal, see on v2ga v6imas vaatepilt. Kahel pool seinte 22res on pyhakute kujud, kesksel kohal on aga San Juan Bautista (see peaks siis olema Ristija Johannes, ingl. keeles St. John the Baptist), keda nad peavad Jeesusest t2htsamaks. Tegelikkuses aga ei ole need pyhakud nende jaoks sugugi samad, kellena neid tunneb katoliku kirik, lihtsalt neil on samad nimed. Nende jaoks pole yldse olnud oluline pyhaku nimi, vaid see, mida ta teeb. See, et Jeesus kunagi k6ndis vee peal ja toitis kahe kalaga vaeseid paneb neid 6lgu kehitama, oluline on see, mida Jeesus nende heaks praegusel momendil teeb. N2iteks annab neile tervist v6i vihma v6i hea p6llusaagi. Kirikusse tuuakse pidevalt ohvreid, ka needsamad kyynlad on ohver -- et paluda p2ikest ja valgust. Kirikusse toodud joogid ei t2henda sugugi seda, et Coca-Cola oleks pyha jook -- see on lihtsalt yks jook, mis symboliseerib vett, vihma, mis viljal kasvada laseb. See v6ib olla yksk6ik, mis jook, seega Coa-Cola ja tequila teiste hulgas.
Kirikus leiduvate pyhakute kaelas ripuvad peeglid, mis turismiinfo j2rgi peaksid peletama halbe vaime. Tegelikult ei saa ykski halb vaim pyhakule kurja teha ja peeglid on m6eldud hoopis selleks, et sydame kohal rippudes kiirgavad nad peegli kaudu ymbritsevale oma tundeid ja oma tarkust. Seep2rast kannavad ka kylavanemad kaelas s2ravaid ehteid (nad on targad ja saavad seega oma tarkust jagada).
Chamula elanikud ise peavad end kyll katoliiklasteks, kuigi katoliku kirik nende templit omaks ei ole tunnistanud. Preestrid, kes siin kunagi usku jutlustasid, r22kisid neile, mida Jeesus ja pyhakud tegid ja kysisid inimestelt: "Kas sa usud Jeesusesse?" Maiad vastasid: "Jah, usun!", sest neile tundus, et tegelikult nad ju uskusid k6iki neidsamu asju ja palusid sarnaseid asju, lihtsalt nad on seni nimetanud neid teisiti. Maiade jaoks on igal inimesel 6igus oma arvamusele, ei ole nii, et sinu arusaam on vale ja minu oma 6ige, me lihtsalt m6tleme erinevalt.
Kirikus liikus mitmeid curandero'sid, n2iteks yks toimetas kana ja coca-colaga mingit rituaali ja teine katsus yhe vanapapi pulssi. Nende jaoks t2iesti igap2evane elu. Kogu toimetamist kirikus saatis lakkamatu palvete pobin, inimesed p6lvitasid p6randat katvatel pikkadel m2nniokastel. Tihti arvatakse, et m2nniokastel on mingi rituaalne t2hendus, aga kohalikud pidavat selle peale 6lgu kehitama ja ytlema, et ei, need on lihtsalt head pehmed p6lvede all. Samuti arvatakse, et kirikut kaunistavate rohkete lillede v2rvil on mingi t2hendus -- tegelikult pannakse sinna neid lilli, mis parajasti olemas on ja mis ilus tundub. T2na ehtisid kirikut enamjaolt valged gladioolid ja krysanteemid.
Maiade jaoks ei ole keegi ega miski kunagi ainult hea v6i ainult paha. Kui keegi on teinud midagi halvasti, ei t2henda see, et ta ei v6iks teha midagi h2sti. Kes on teinud kogukonnale midagi halba, saab v6imaluse kogukonna heaks t66tada, et t6estada, et ta v6ib teha ka midagi head. Ja kui keegi palub andeks, 6eldakse: "2ra vabanda, lihtsalt 2ra tee enam niimoodi!"
Zinacantanis (mis t2hendab nahuatli keeles nahkhiirte kohta) oldi hoopis liberaalsemad, aga sellel piirkonnal polnud ka niisugust religioosset keskust, nagu oli olnud San Juan Chamula oma piirkonnas. Siin on igas v2iksemas kylas oma kirik. Meie kylastasime yhte kodu, kuhu turiste viiakse, aga meie olime seal rohkem nagu kylalised, kuna nad olid Rodrigo s6brad ja yhele v2ikesele tydrukule oli ta koguni ristiisaks. Maja oli v2ga lihtne, muldp6randa ja saviplokkidest seintega, aga nagu Rodrigo ytles, et tulene see mitte vaesusest, vaid sellest, et tahetakse elada traditsioone j2rgides (v6i nagu tema n2ite t6i -- ega maratonijooksjale jalgaratta andmine ei ole tema aitamine, kuna tal ei ole mingit tahtmist ega vajadust jalgratta j2rele).
Maja yhes nurgas oli kodune altar pyhakute piltide, lillede ja kyynaldega ja muidugi m2nniokastega p6randal, kus nad 3 korda p2evas palvetama pidid. Vanim majaelanik, 72-aastane papi kandis Zinacantani traditsioonilist riietust -- meestel on selleks roosades toonides tikitud lyhike (!) tuunika. Naised on siin kylades nagunii k6ik rahvariietes, siis siis sinistes toonides tikitud seelikud ja pluusid ning r2tikud (nagu v2ikestel tydrukutel pildil).
Muldp6randaga k66gis kypsetas yks tydruk koos vanaemaga sytele asetatud pannil tortillasid, millest igayks v6is endale meelep2rase t2idisega taco teha (on ka pildi peal n2ha).
6htul jalutasime veel linnas ja k2isime paaris s66gikohas maitsmas. Superhea tacokoht on La Salsa Verde 20. novembri t2navas ysna Zocalo l2hedal, kui keegi peaks kunagi siia sattuma! Tacod valmivad suurel laial pannil otse su silme all!
No comments:
Post a Comment